Je réalise que j'ai plus d'un mois de retard dans mes articles, et prise d'affreux remords je décide de consacrer ma soirée à la mise à jour du blog.

Nous sommes le 25 novembre, apparemment c'est un vendredi (j'adore ne plus avoir aucune notion des jours!!!) et je suis à Siem Reap au Cambodge.

Mais revenons quelques semaines en arrière, quand j'ai découvert les bus de nuit au Vietnam...

Après plus de 170h de train en moins de 2 mois, je me suis dit qu'un petit changement de mode de transport serait sympa, et j'ai donc opté pour le bus, avec un ticket open qui me permettrais de descendre de Hanoi jusqu'à Saigon, avec plusieurs étapes, en voyageant soit de jour, soit de nuit. Après le Transsibérien et le train de nuit en Chine, même pas peur! Et pourtant...

J'ai fait l'erreur de ne pas demander à choisir mon siège pour le premier trajet, qui allait me mener de Hanoi à Hoi An le temps d'une nuit. C'est ainsi que je me suis retrouvée tout au fond du bus, sur une rangée de 5 couchettes côte à côte, sans séparation, et bien sûr j'avais la couchette du milieu. C'est tellement plus sympa de se retrouver collée toute une nuit à des gens qu'on ne connaît pas!

Tout à gauche, un backpacker, anglais peut-être, mais surtout énorme ronfleur. Il avait une "bonne" place car il pouvait se coller contre la fenêtre, mais même avec mes boules quies de compet j'avais l'impression qu'il me ronflait dans les oreilles.

Entre le ronfleur et moi, Alex, un jeune anglais de 22 ans qui voyageait seul en Asie. On a discuté à fond pendant 2h, et au moins vers minuit  qund on tombait de sommeil, on s'est dit qu'on se connaissait un peu et que du coup on aurait moins l'impression de dormir à côté de parfaits étrangers! Mouais... bizarre quand même de se réveiller en pleine nuit avec le bras d'Alex sur le visage.

Au début on n'était que tous les 3, mais en plein milieu de la nuit est arrivé de nulle part un Vietnamien qui a pris ses aises à ma droite... bref je n'ai rien dormi, et de toute façon les chauffeurs de bus de nuit sont fous, ils passent leur temps à klaxonner et les routes sont à certains endroits à peine mieux qu'en Mongolie. Donc impossible de rester pile poil à sa place dans son espace... un grand moment.

Mike, mon pote Sud Africain, a vécu la même expérience, il ne s'en est toujours pas remis.

Sinon les gens qui avaient choisi leur siège étaient sur des couchettes individuelles... mêmes routes défoncées et même chauffeur, mais un tout petit peu plus de confort quand même!

Mis à part ce petit épisode qui vient agrandir la collec des anecdotes, je suis arrivée sans encombre à Hoi An, après avoir fait un stop de quelques heures à Hue, sous un soleil de plomb. A partir de ce moment là j'ai remisé jean, chaussettes et manches longues tout au fond de mon sac. Et je ne compte pas les ressortir avant fin mars!

Hoi An est une ville super mignonne, même si elle est très touristique. Plein de petites rues avec des petites boutiques (ville renommée entre autre pour ses tailleurs qui font en quelques jours et pour trois fois rien tous types de vêtements sur-mesure), des restos, des cafés... c'est un vrai bonheur de s'y ballader :

Et la nuit, des petites lanternes accrochées un peu partout ajoutent un petit quelque chose de féérique.

La ville est traversée par une rivière, ce qui lui donne encore plus de charme.

Et même sous la pluie, c'est un vrai régal de s'y promener!

Ca vaut le coup aussi de prendre un vélo (je sais c’est une idée fixe) pour sortir un peu des sentiers battus et partir à la rencontre des enfants, découvrir la vie dans les rizières, observer les locaux vaquer à leurs occupations traditionnelles plutôt que vivre uniquement du tourisme, manger dans les rues, autrement dit vivre à leur façon...

Hoi An c'est aussi une jolie plage, que j'ai découverte au coucher du soleil :

Et comme le lendemain il a un peu plu, j'ai eu la parfaite excuse pour m'imprégner de l'ambiance des cafés et des restos aux plafonds hauts, et pour tomber de plus en plus amoureuse de la cuisine vietnamienne... un peu épicée mais pas trop, des tonnes d'herbes fraîches, du début à la fin ça aura été un sans faute absolu!

Pas d'hostels à Hoi An, j'ai donc eu le luxe de dormir dans une grande chambre pour moi toute seule... mais comme  on ne peut pas avoir à la fois le prix d'amis et la suite deluxe, j'y ai passé le moins de temps possible pour éviter la chaleur moite et l'odeur d'humidité! Finalement c'est quand même chouette les dortoirs!

J'ai ensuite continué ma descente vers le sud, en ayant pris soin de bien choisir ma place dans le bus de nuit -ce qui change totamement la perception des choses, même si ça reste un bus de nuit dans lequel on ne dort pas vraiment- et je suis arrivée au petit matin, sous la pluie, à Nah Trang.

Une ville balnéaire pas très jolie, réputée davantage pour ses pick pockets que pour ses plages, et prisée par les jeunes anglais de 20 ans qui viennent se saoûler à pas cher et fricoter entre eux dans les bars et les boîtes de la ville.

Vous l'avez compris, je n'ai pas particulièrement apprécié cette charmante bourgagde, mais je voulais y faire un stop d'une journée, pour éviter un long trajet en bus de 24h entre Hoin An et Mui Ne, ma destination suivante.

Et contre toute attente, j'ai passé une excellente journée!!

Bravant la pluie (facile quand il fait 30°C et qu'on est en tongues), je suis allée prendre mon petit dej sur la plage, où j'ai pu voir que, fidèles à eux mêmes, les locaux sont debout dès le lever du soleil et s'adonnent à toutes sortes d'exercices physiques sur la plage. J'ai toujours l'impression qu'ils brassent du vent ou qu'ils sont à deux doigts de se luxer une épaule avec leurs mouvements pas très académiques, mais c'est comme en Chine, ils ont leur routine et sont à fond dans leurs petite gym.

Comme il était à peine 8h, je suis partie à la découverte des centres d'intérêt de la ville :

 - temples

- Bouddha couché

- Bouddha assis

Puis je suis partie en vélo à l'extérieur de la ville, et je me suis retrouvée à faire une boucle de plus de 30 km en passant quelques petits cols et en revenant par la côte. Les locaux, visiblement surpris de voir une touriste s'aventurer en dehors du périmètre des bars, me saluaient et m'encourageaient dans les montées! Il faut dire que je n'avais pas un vélo de compet et que j'en ai un peu bavé.

Mais du coup j'ai vu des supers paysages, j'ai traversé des petits villages de pêcheurs et j'ai découvert leurs étranges petites embarcations qui ressemblent à des grosses coquilles de noix. Incroyables qu'il arrivent à garder l'équilibre dans les vagues!

Et pour me remettre de tous ces efforts, j'ai fait ma riche et j'ai passé mon aprem au "Club Lousiane", un resto avec sa piscine et sa plage privée. Pourquoi se priver quand on peut se faire un festin pour trois fois rien et ensuite passer le reste de la journée à bouquiner sur un transat!!

Et le soir j'ai partagé un grand dortoir avec des anglaises qui ne sont rentrées qu'au petit matin. J'avais un bus de bonne heure pour Mui Ne, je n'ai donc pas vraiment cherché à socialiser...

Ahhhh... Mui Ne! Mon premier petit coin de paradis (le premier, car depuis j'en ai découvert un autre encore mieux), un vrai petit havre de paix au bord de la plage, et connu pour ses dunes de sable :

Cette fois-ci quelques heures seulement  en bus de jour, mais quand même avec un siège couchette!

J'ai trouvé un petit hostel sur la plage qui m'a tout de suite mise dans le bain : c'était parti pour quelques jours de détente totale (pas facile de voyager 7 jours sur 7!), avec au programme baignade, playa, et restos de fruits de mer les pieds dans le sable. D'autant plus appréciable après toutes ces grandes villes et capitales vues en 2 mois (Moscou, Oulan Bator, Pékin, Tokyo, Shanghai, Hanoi... et oui, ça en fait!)

J'y ai également rencontré Chris qui était dans un autre hôtel, un anglais de mon âge (rare, d'habitude je me sens presque vieille) qui voyage en Asie du Sud Est pendant 6 mois. On s'est super bien entendus, et tels de bon vieux potes on a passé 8 jours à voyager ensemble.

Nous sommes restés 3 jours à Mui Ne, et nous avons suivi le programme à la lettre !

- plage :

- apéros sur la plage

- restos incroyables, poissons et fruits de mer au top de la fraîcheur :

- dunes de sable :

- rivière "enchantée" (c'est son nom) :

- ballade en vélo dans les villages de pêcheurs, avec les poissons qui sèchent au sol pour fabriquer la fameuse sauce Nuoc Mam (odorats sensibles s'abstenir...) :

- et on a même testé le bar/boite local tenu par un hongrois : pas de photos mais on est rentrés à 2h en ne roulant pas tout à fait droit sur nos vélos, après avoir passé la soirée avec des anglais et des russes!

Difficile de quitter ce village idyllique, mais mon visa vietnamien expirait quelques jours plus tard (le 15 novembre) et Chris avait rendez-vous avec des potes à Saigon.

Prochain article : Saigon et le Delta du Mekong !

Tout le monde m'a dit que j'allais adorer Shanghai.

J'y suis allée en n'ayant -encore une fois- aucune idée de ce que j'allais y trouver. On a beau lire les guides, écouter les récits des autres, je trouve qu'il est impossible de se faire une idée précise d'une ville avant d'y avoir mis les pieds.

Et j'ai été fascinée par cette ville. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a de plus, ou de moins, ou de différent des autres, mais je l'ai trouvée envoutante, magnétique.

Et pourtant j'ai déjà trouvé des villes plus belles, des villes plus typiques, des villes plus vivantes encore... mais à Shanghai ce mélange de vie quotidienne des chinois, où tout se passe dans la rue, et de constructions futuristes qui ont visiblement radicalement changé son visage en une vigntaine d'années, m'a paru assez incroyable.

Une fois de plus je me suis retrouvée comme parachutée au coeur d'une nouvelle ville et j'ai pu la découvrir "from scratch", avec tout un tas d'impressions à chaud.

Comme d'habitude aussi j'ai pris plein de photos, et je pense que c'est ce qui est le plus parlant, ou en tout cas ce qui résume le plus la façon dont j'ai vu cette ville - vision qui sera sans doute sensiblement différente de celle de ceux d'entre vous qui y sont déjà allés. D'autres voyageurs croisés depuis n'ont pas du tout aimé...

Bref, assez de ces phrases un peu trop compliquées et place aux photos!

Voilà ce que j'ai vu en premier de la ville : une sorte de soucoupe volante posée sur le haut d'un building, au détour d'une artère commerçante...

Mais je découvrirai ensuite que les buildings très hauts, et aux formes improbables, c'est justement la marque de fabrique de Shanghai... en tout cas du Shanghai des 2 dernières décennies :

La vue de la skyline depuis le Bund :

Avec la photo touriste traditionnelle... et oui, je suis une touriste! Et en plus j'ai droit au soleil! 

Avant en lieu et place de ces gratte ciels il y avait une espèce d'étendue boueuse dont il ne reste presque plus rien :

Maintenant Shanghai compte parmi les gratte ciels les plus haut du monde... j'ai pourtant vu New Yok, mais des buildings comme ça c'est toujours impressionnant!

Et au coucher du soleil et by night la ville prend des airs de magie :

L'arrivée en taxi le premier soir à toute allure au milieu de ce paysage futuriste m'avait annoncé la couleur!

Malheureusement je n'ai pas pu louer de vélo, visiblement ça ne se fait pas dans cette ville. Dommage...

Mais ça m'a peut-être sauvé la vie, car encore plus qu'à Oulan Bator ou Beijing, ils semblent avoir un code de la route un peu particulier : no rules! Tout le monde fonce et y va au forcing.

Pas simple en tant que piéton obligé de partager la route avec tous les véhicules! Les trottoirs n'ont en effet pas du tout la vocation de nous accueillir ou de nous protéger des voitures, ce sont juste des espaces en plus pour les boutiques, les restos, garer les scooters... Et la plupart des deux roues sont éléctriques et n'ont pas de phare, donc la nuit, il faut leur faire entièrement confiance! 

La vue depuis ma chambre :

Mais on est quand même en Chine et heureusement les scènes de la vie quotidienne nous le rappellent sans cesse :

Il y a une vraie culture de la vie dehors, dans la rue. Au-delà des repas souvent pris sur les trottoirs devant des petits stands de nourriture traditionnelle, le soir, les gens dansent dans la rue. Sur certaines places / rues de la ville, ils se regroupent autour d'une enceinte qui diffuse de la musique... des chouettes moments à regarder. D'ailleurs il y a toujours une foule de spectateurs!

Certains se regroupent aussi pour chanter... après tout pourquoi attendre la fête de la musique pour le faire?

Et en marge des quartiers ultra animés on trouve encore des petites rues typiques et populaires, des marchés fréquentés par les locaux : 

Plus touristique, la vielle ville... difficile d'éviter les hordes de touristes et les boutiques de souvenirs, mais il y a quand même un joli jardin à visiter

C'est là que j'ai mangé la spécialité de la vieille ville : des raviolis vapeur pour lesquels il y a une file dattente de quasiment 40 min!

Toute une institution ici, on voit les cuisiniers les préparer... c'est simple, pas cher, et un vrai régal! 

Le quartier français ne m'a pas semblé plus français que ça... mis à part les grandes avenues bordées d'arbres :

et un resto (pourtant japonais!!) qui avait vraiment des airs de château en provence!

Moi qui ne suis pas spécialement nostalgique de la nourriture française, j'ai particulièrement savouré ce pain au chocolat déniché sur le stand d'un boulanger français, à l'occasion de la semaine française à Shanghai.

Et j'ai eu tout d'un coup un flash back de ma vie à Paris : souvent le samedi matin après être allée courir (si si, je courrais avant), j'allais acheter une baguette fraîche pour mon petit dej, et je mangeais un pain au chocolat tout chaud en remontant la rue Alexandre Dumas vers la place de la Réunion. C'est quand même bizarre d'avoir quitté ces petites habitudes quotidiennes du jour au lendemain... non pas qu'elles me manquent spécialement, mais pendant cette année le quotidien et les habitudes n'ont plus vraiment leur place! 

Et que serait cet article sans la rubrique mariages... le gros business de la photo kitch en Asie!

Décidément il y en a tellement partout (le must ayant pour l'instant été vu au Vietnam... à venir prochainement...) que je reste dubitative... Quand même, tous les jours, partout, autant de gens qui se marient? Je crois qu'ils font juste les photos pour rassurer les grands-mères dans les campagnes!!

Je connaissais Kiki jardinier, Kiki footballeur, voici mainetant Kiki jeune marié, accroché sur le devant d'une limousine!

Je suis allée voir un spectacle d'accrobaties... moi qui ai toujours été fascinée par ces numéros que je regardais à la télé quand j'étais petite, je ne pouvais pas manquer ça!

Les numéros se sont enchaînés : jonglage avec des quilles, des chapeaux, des raquettes, des assiettes, des diabolos, des lanternes, sur des monocycles, accrobaties sur des trampolines, contorsionnistes, numéros d'équilibre, etc, etc...

Hyper impressionnant, mais un spectacle très chinoisà mon sens, c'est à dire très "trop" : musique trop forte, trop de jeux de lumière, trop de décors animés en arrière plan de la scène... un peu de sobriété aurait nettement plus mis en valeur les artistes (qui au passage avaient l'air hyper jeunes)!

Et puis dans la salle, trop de bruit, aves les gens qui parlaient fort, mangeaient du pop-corn, arrivaient à la bourre... mais malgré tout c'était chouette de "sortir" au théâtre et j'ai été vraiment bluffée par les nuémros. Donc je suis hyper contente d'avoir pu voir ça en Chine! 

Pour être très honnête, je n'étais pas mécontente de reprendre le train pour descendre vers le Vietnam... non pas que la perspective d'un n ième train de nuit m'enchantait particulièrement, mais après ces deux grandes villes chinoises, j'avais un peu hâte de changer d'air : un peu marre de tous ces gens qui crachent, râclent, se mouchent avec leurs doigts dans la rue, poussent, parlent fort, etc...

Et contre tout attente, ce voyage en train de nuit jusqu'à Nanning au sud de la Chine m'a laissé une super bonne dernière impression des chinois.

La gare aux allures d'aéroport n'était pas un bon indice de la modernité et du standard des trains...

Le confort était bien plus sommaire que dans le transsibérien : pas de compartiment fermé, des box de 6 couchettes sur lesquelles il était impossible de tenir assise, un train bondé et des toilettes vraiment bof bof :

Mais pourtant j'ai passé un super moment! J'étais la seule étrangère de tout le wagon (peut-être de tout le train?) et j'étais vraiment l'attraction du voyage!

Je ne me suis jamais sentie autant observée, détaillée, fixée... ce n'était pas méchant de leur part, c'est juste qu'ils ne comprenaient pas vraiment ce que je faisais là, à voyager seule avec mon gros sac! Alors je leur souriais, et soient ils continuaient à me fixer, soient ils souriaient en retour. Rien de plus dépaysant que d'être l'étrangère dans un endroit comme ça!

Il y avait autour de moi un groupe de retraités qui ont demandé à leur guide de faire l'interprête, car à part un papy qui parlait vaguement quelques mots d'anglais, mais que j'avais du mal à comprendre, c'était quasiment impossible de communiquer. Après les questions habituelles (quel âge? est-ce que je voyage seule? est-ce que je suis mariéee?), j'ai tenté de leur expliquer mon aventure... mais alors là je crois que c'était trop pour eux! Ils n'arrivaient pas à comprendre comment je pouvais voyager comme ça pendant un an, eux qui avaient travaillé toute leur vie pour enfin pouvoir profiter de leur retraite.

Entre deux jeux de cartes ils venaient me parler, me faisaient de la place pour que je puisse manger... bref, vraiment adorables! Et finalement pas si bruyants dans un espace aussi confiné.

Et en quitant le train j'ai eu droit à des grands au revoir sur le quai, et le guide m'a donné ses coordonnées au cas où j'ai besoin d'aide si un jour je retourne à Shanghai! Trop sympa!

Mon séjour à Nanning a été bref puisque je n'y ai passé qu'une soirée et une nuit, mais j'y ai retrouvé avec plaisir les stands de nourriture de rue, les habitants qui dansaient dehors...

et pour une petite ville, on se serait cru à Vegas avec toutes ces lumières!

Pour conlcure sur la Chine, j'ai mangé de très bonnes choses...

... mais c'est vrai que lorsque je me suis aventurée dans les petits boui boui vraiment pas chers je n'ai pas toujours fini...

C'est le problème, quand tout est vraiment écrit uniquement en chinois et que personne ne parle anglais, choisir un plat c'est un peu la roulette russe!

... et du coup un soir j'ai pris un vrai plaisir à me faire un sandwich pain de mie / jambon / fromage à croque monsieur, histoire de changer un peu des nouilles et du riz!

Et à Shanghai j'ai dormi dans un hostel hyper propre, avec un super toit-terrasse sur lequel je prenais mon petit dej.

Dommage par contre de ne pas pourvoir briser la glace plus que ça avec les chinois : la majeure partie des gens qui y logeaient étaient des étudiants chinois, ils vivaient ici à l'année (pas simple de vivre en permanence dans un dordoir de 6 personnes, avec les allées et venues sans cesse des nouveaux voyageurs...), et étaient ultra bruyants entre eux et dans les chambres (ils ne parlent pas, ils hurlent!!!, une des filles a utilisé son sèche cheveux vers minuit alors que tout le monde dormait dans la chambre...), mais vraiment réservés avec les occidentaux.

Mais c'était bien aussi de pouvoir les voir vivre, et notamment de partager avec eux les salles de bain communes : ils passent leur temps à cracher, à se râcler la gorce (miam), ne sont pas hyper soigneux dans les chambres, visent la poubelle une fois sur deux, mais quand quand il s'agit de leur toilette, ils passent des heures à faire leur abblutions, à s'appliquer des tonnes de crèmes diverses et variées, souvent de marques françaises d'ailleurs!

Prochain article : Hanoi et la baie d'Halong !

Me voici maintenant à Hanoi au Vietnam, et n’ayant plus la bonne excuse de la censure chinoise, je me remets à l’écriture de quelques articles.

Sans doute moins longs que celui sur la Mongolie, car cela prend vraiment du temps… et même si c’est un vrai plaisir de raconter mon aventure, l’objectif du voyage n’est pas de passer mes soirées devant mon ordinateur, et si je m’en dégoûte dès le deuxième mois, il est peu probable que je tienne la distance !

Ca me fait un peu bizarre de raconter ce qui s’est passé pour moi il y a maintenant 3 semaines, mais il y a quelques photos et anecdotes que j’ai envie partager.

Pour relier Oulan-Bator à Beijing (ou Pékin, je ne sais jamais ce qu'il faut dire!) j'ai repris le Transmongolien... 30 heures, un petit trajet de rien du tout!

Encore une fois des super paysages, des étendues à couper le souffle, surtout lors de la traversée du désert de Gobi, et un confort relatif mais auquel on se fait très bien!

Et puis un moment étonnant, le changement des "bogies", c'est à dire les chariots situés sous les wagons du train, et sur lequel sont fixés les essieux et les roues (merci Wiki) : l'écartement des rails n'est pas le même en Mongolie et en Chine, donc à la fontière tout le monde reste dans le train, chaque wagon est séparé, soulevé et les bogies sont changés. Ca prend littéralement des heures, on se sent un peu emprisonné dans notre wagon, avec des policiers qui surveillent tout ça, mais c'est marrant de voir ses potes à quelques voitures d'écart se retrouver soudain sur la voie d'à côté!

Puis je suis arrivée à Pékin.

Tout d’abord, pour la première fois depuis le début de mon voyage, et même sans doute pour la première fois tout court, j’ai eu une super première impression de cette nouvelle ville.

D’habitude le premier jour où j’arrive dans une ville inconnue je ne suis pas super à l’aise, je me sens un peu perdue, même si je sais que ça va passer. Mais ce vendredi 07 octobre après midi-là, tout m’a semblé facile. Le métro, trouver mon hostel, m’installer… Je ne sais pas trop à quoi cela tenait, sans doute le fait de savoir que j’allais retrouver mes potes rencontrés en Russie et en Mongolie, l’habitude de débarquer dans l’inconnu après plus d’un mois sur la route, et puis certainement aussi le fait que j’avais rendez-vous avec Marc et Céline, présentés « via Facebook » par Clotilde, et qui habitent depuis peu à Pékin.

J’ai donc eu droit avec eux à une première soirée de rêve : accueillie comme une reine alors qu'ils ne me connaissaient pas du tout, ils m’ont offert un dîner délicieux dans un très bon resto de canard laqué (rien à voir avec ce que j’avais pu tester en France !) et on a pris un verre en terrasse dans le quartier branché de Sanlitun après avoir fait un petit tour en vélo. C’était vraiment chouette de leur raconter mon voyage et ils avaient l’air fascinés ! Ca fait du bien car en voyageant avec tous les autres backpackers on a tendance à oublier le caractère exceptionnel de ce type de voyage ! Donc encore une fois un énorme merci à tous les deux, vous avez grandement contribué à la réussite de mon passage à Pékin !!

J’ai donc pu apprécier cette grande ville, sous tous ses aspects :

- la foule, la circulation… et oui on est en Chine, il y a du monde partout ! Alors mieux vaut s'y faire rapidement!

- les petites rues des Hutong du vieux centre, beaucoup plus calmes... d'un autre temps

- les stands de "street food"... j'avoue je n'ai pas tout osé

- les sites historiques, souvent surpeuplés de touristes, en grande partie chinois :

la Cité interdite

la Place Tian'anmen

avec le mausolée de Mao... les chinois font la queue pendant des heures, bien ordonnés, pour aller voir son corps embaumé

le tout sous l'oeil vigilant des forces de l'ordre : ça me rappelle les camions de police des bidibulles Fisher Price!!

le parc du Temple du ciel à la tombé de la nuit, atmosphère incroyable ce soir là (BO : Eels - End Times)

- les nombreux autres parcs de la ville, où les habitants de Pékin s’adonnent à plein d’activités : tai chi, badminton, cours de sabre ( ?), danse, jeux de cartes, …

- et les temples, véritables havres de paix, même si encore une fois ils sont très fréquentés par les habitants et les touristes

- Pékin c'est aussi le fameux smog/fog ou pour les moins optimistes la pollution, qui lors de mon passage empêchait de voir à 200m à peine…

voilà donc tout ce que j'aurai vu du fameux Stade Olypimque en forme de nid, observé à distance car fermé le jour de notre visite :

- je me suis déplacée en métro, hyper pratique, avec les noms des stations traduits (grâce aux JO!)

mais aussi en vélo le dernier jour... la liberté totale! Même si pour s'y retrouver ce n'est pas si évident...

Et en vrac quelques instantanés de Pékin :

- même technique qu'en Mongolie pour les petits... pas de couche culotte, pantalons savamment aérés

- on voit peu de chien dans les rues, mais on tombe parfois sur des boutiques avec tout ce qu'il faut en vêtements et accessoires pour eux... il n'est pas mignon celui-là avec son petit sac à dos? Ca semble ridicule, mais ils prennent ça très au sérieux (et je n'avais pas encore été à Tokyo!!)

- le soir toutes les rues à restos s'illuminent grâce à ces lampions suspendus entre les devantures et les arbres... tout simples, mais du plus bel effet

- il reste pas mal de cabine téléphoniques dans les rues, un super design qui n'a pas pris une ride!

- et la spéciale mariages : comme je vais le découvrir très vite, en Asie il y a vrai busines autour de la photo de mariage... je me demande même si tous ces gens se marient vraiment, ou si ce n'est pas juste pour la photo, il y en a tellement partout, et tous les jours!!!

et l'envers du décor :)

Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir fouler de mes petits pieds la Grande Muraille de Chine.

La vue était bouchée, mais quelle merveille quand même!

Un grand moment d'émotion après avoir gravi des centaines et des centaines de marches, je n'avais pas imaginé que c'étair aussi raide... mes jambes s'en sont souvenu pendant plusieurs jours! Mais une vue comme ça, ça se mérite...

Mais aussi la grosse éclate avec Imke et Ignacio, avec une séance interminable de poses / sauts, une fois que tous les touristes en cars sont repartis et que nous sommes restés seuls maîtres des lieux!

Pour finir, j'ai dormi dans un hostel très sympa, chambre petite mais chouettes "colocs", dont notamment Imke et Ignacio qui ont rejoint ma chambre les derniers jours

Et j'ai bien mangé, après le mouton en Mongolie j'étais contente de retrouver de la variété... même si j'ai frôlé l'indigestion de noodle soup, et j'ai pu apprécier la Tsingtao! Le soir bien fraiche au bord du lac et en bonne compagnie, un must!

Bon j'ai aussi craqué pour un petit McDo... il n'y a donc qu'en Mongolie qu'ils n'ont pas réussi à s'installer!

Prochain article : Tokyo !

Assise devant un bon milk shake à la vanille dans un café d’Oulan Bator, hyper moderne et jeune, avec wifi, je me dis que le contraste est parfait pour me mettre à raconter mon expérience dans les steppes mongoles. Autre mode de vie, autre monde.

Je vais essayer de retranscrire mes impressions et mettre le plus possible de photos, mais malheureusement ni les mots ni les images ne pourront refléter en totalité les différents aspects du voyage. J’espère en tout cas vous donner un aperçu de ce pays, des ses étendues sauvages et (presque) totalement épargnées, de son hospitalité, de ses traditions, de ses spécialités culinaires, etc,. Evidemment 10 jours ne suffiront jamais à parfaitement comprendre le pays et les gens, mais j’ai quand même l’impression d’avoir découvert plein de choses nouvelles et auxquelles je ne m’attendais pas forcément.

Un article un peu long… accrochez-vous ! :)

Alors pour planter le décor, je ne suis pas partie seule, mais avec Marit et Nils, le couple de norvégiens que j’avais rencontrés il y a 3 semaines à Irkutsk. On avait bien accroché et on s’était dit qu’on essaierait de faire un trip ensemble (oui, je vous entends déjà « tu vois Facebook c’est quand même bien utile ! »… oui ok c’est vrai…). Et nous sommes partis avec Baaska, notre guide de 24 ans parfaitement bilingue, hyper attentionné, marrant, bref super ! Il nous a été d’une grande aide pour nous aider à entrer en contact avec les familles de nomades et pour nous expliquer ce qu’ils faisaient, pourquoi, comment, ainsi que toutes les traditions qui régissent leur vie. 

Partis à la rencontre des familles nomades et de leur mode de vie, nous  avons fait un itinéraire assez restreint en nombre de kilomètres, mais vu l’état des routes il nous fallait bien 10 jours !

Et de toute façon, pas besoin d’allez bien loin pour découvrir les steppes et autres étendues sauvages si caractéristiques de la Mongolie.

En dehors des grandes villes (donc essentiellement de la capitale Oulan Bator), la Mongolie c’est donc surtout des paysages d’une immensité à couper le souffle, et finalement beaucoup plus variés que je ne le pensais :

- des plaines nues et des steppes à perte de vue : ici pas de clôtures, la terre appartient à tout le monde… les distances n’en apparaissent que plus impressionnantes (on note le ciel bleu au passage...)

- des dunes de sables (il n’y en a pas que dans le Gobi du sud)

- des lacs, presque tous asséchés en ce début d’automne

- des forêts, superbes couleurs en cette saison

- des montagnes, que nous avons eu la chance de voir enneigées

- et forcément avec de tels paysages dégagés et sur lesquels les hommes ne sont pas intervenus, des couchers de soleil incroyables…

et plus tard la nuit le spectacle des étoiles et de la voie lactée, magique !

Les 3 premiers jours nous avons été hébergé dans des yourtes de familles nomades : des gens qui n’ont rien ou presque et dont l’hospitalité est absolument incroyable.

Ensuite nous avons été dans des camps de yourtes pour touristes… à chaque fois les derniers touristes de la saison… et dans une dernière famille qui avait fait des yourtes son business. Mais comme nous étions les seuls nous avons pu partager tous leurs repas.

Mais tout d’abord les yourtes : ces petits champignons blancs éparpillés ça et là dans toute la Mongolie. Toutes sont construites de la même façon, la porte est toujours orientée vers le sud, et l’agencement de l’intérieur suit un certain nombre de règles. Le poêle à bois est au centre, c’est un espace sacré : pas question de jeter ses vieux papiers dedans ! Au dessus, le toit s'ouvre et fait office de fenêtre et d'aération. Les lits (simples, souvent très durs, pas forcément d’oreiller) sont regroupés sur les bords de la yourte. Le mobilier complémentaire est  constitué de petits tabourets, d’une table basse, de quelques meubles avec les photos de famille et les divinités, d’un coin « cuisine » avec quelques plats et ustensiles, parfois d’un lavabo mais bien sûr sans eau courante. Et voilà, pas besoin de plus.

Ah si ! un panneau solaire pour avoir un peu d’électricité le soir : une ampoule, la TV et les téléphones portables !!

Et pour les toilettes ? Et bien soit c’est un trou dans le sol, parfois aménagé avec une petite toile pour la pudeur

sinon et bien c’est juste… là bas, un peu plus loin. Et bien non il n’y a pas d’arbre ni buissons dans les steppes… donc allez encore un peu plus loin ! 

Pour les bébés, pas de couche : deux ouvertures bien placées sur les pantalons et on se soulage tranquillement !!

Et pour la douche, et bien ailleurs, dans une autre vie.

Par contre le brossage de temps sous la voie lactée devient tout d’un coup assez incroyable !

Les yourtes sont toujours ouvertes la journée : le soleil permanent apporte de la chaleur, et les amis, la famille et à peu près tout le monde d’ailleurs peut ainsi aller et venir à sa guise : en Mongolie on ne frappe pas avant d’entrer dans une yourte. Amateurs d’intimité s’abstenir.

Nous avons eu la chance de partager le quotidien de ses familles, qui même si nous dormions dans une yourte à côté de la leur, nous ont accueilli et nourri en suivant leur mode de vie traditionnel. Bien sûr elles vivent en partie de ce tourisme, mais c’est quand même incroyable de voir cet autre monde. Avec des familles très différentes les une des autres : une femme avec sa maman âgée, un couple avec leur fils, belle-fille et petits enfants, et une famille dont on n’a jamais vraiment compris qui étaient les enfants, cousins, oncles, amis, passants, … Mais il faut dire aussi que c’était le week-end et il y avait pas mal de passage.

Leur vie suit le rythme des saisons, et comme leur nom l’indique ces familles nomades changent d’emplacement 3 à 4 fois par an.

Ils démontent leur yourte et partent vers un emplacement plus adapté à la saison avec leurs troupeaux : des chevaux, des vaches, des moutons, des brebis, et parfois des chameaux (mais ça c’est plutôt pour les touristes !) et des yacks (selon les régions).

Et quand les loups s'approchent un peu trop près des moutons, ils le paient le prix fort!

Mais ils ont quand même toujours une moto et parfois un pick up pour aller se ravitailler et pour se déplacer vers les villes / villages alentour.

Comme ils sont nomades, pas question de cultiver des légumes. Les plats traditionnels sont donc essentiellement composés de riz ou de pates, avec parfois des pommes de terre / carottes / choux (les seuls légumes qu’ils achètent) et beaucoup de viande. Ils travaillent tellement dehors pour s’occuper de leurs animaux qu’ils ont besoin de protéines : viande de mouton fumée (hyper forte… mais pas de frigo pour la conserver autrement…), bouillie, frite, viande de bœuf, ou de yack.

Et les vaches permettent grâce à leur lait de fabriquer tout un éventail de produits laitiers : lait, crème, beurre, yaourt, et plein de trucs dont je n’ai pas bien compris ce que c’était mais qui avaient plus ou moins un goût de parmesan… en y croyant bien fort.

Quand ils ont des yacks ils boivent leur lait : chaud et sucé le matin c’est très bon !

Enfin, les juments produisent du lait qui sert à faire la boisson nationale : l’airag, ou lait de jument fermenté dans des grands barils en plastique. Toutes les familles qui ont des juments en produisent, et c’est la tradition d’en offrir aux hôtes. Relativement peu alcoolisé (environ 5%), j’ai trouvé que ça avait un goût de fromage de chèvre.

Ah et aussi ils boivent du thé, au lait… et salé. Quand c’est pas trop salé c’est plutôt bon, mais souvent c’est très salé !

Au final tout cela était plutôt bon, mais j’ai un peu souffert des odeurs : odeurs des animaux, odeurs du lait caillé, de la viande de mouton… je suis quand même un peu plus souris des villes que souris des champs et ceux qui me connaissent bien savent que mon sens de l’odorat est assez développé, dur dur donc de garder le sourire dans les yourtes quand j’avais le cœur retourné. C'est juste une question d'habitude j'imagine.

Petite anecdote sur la façon dont sont tués les moutons : ils les tiennent par les pattes, encore vivants, entaillent leur ventre très rapidement et très précisément, glissent la main à l'intérieur de la bête et pincent l'artère du coeur jusqu'à ce que le mouton meurt, c'est à dire en quelques secondes. Et voilà, pas de cri, pas de sang, hyper propre.

Et puis il faut aussi oublier direct tous nos repères d’européens en termes d’hygiène, de cuisine, etc… Mais ça fait du bien de voir un peu autre chose. On relativise.

Nos journées n’étaient pas surchargées, mais c’était parfait comme ça : ballades à cheval, parfois à chameau, glande au soleil les premiers jours quand il faisait si beau, à observer les familles et leur quotidien.

Du temps pour se balader, pour lire au coin du feu, pour penser, pour observer les familles dans leurs travaux quotidien de traite, de coupe de bois, pour en prendre plein les yeux de ces paysages et de ces couleurs incroyables, et un temps qui s’écoulait lentement mais sûrement.

Nous nous laissions guider, nous avons d’ailleurs décidé le premier jour de ranger tout au fond de nos sacs nos montres et téléphones portables, de vivre avec le soleil (de toute façon c’est ce que font les familles), de nous coucher tôt, de faire la sieste l’aprem. Tout ça dans une entente collective hyper bonne. Bref de la sérénité, du zen une vraie parenthèse.

Nous avons quand même visité Karakorum, ancienne capitale de l’Empire mongol

Puis nous sommes relaxés (et oui, dur de ne rien faire ou presque) dans des sources d’eau chaude

… c’est là que les choses se sont corsées niveau température avec l’arrivée de la neige

On s’est tellement caillés cette nuit là sous la yourte qu’on s’est relayées avec Marit pour alimenter le feu toutes les heures. Mais du coup on a rien dormi et les nuits suivantes on a utilisé nos couvertures de survie… bien utiles au final !

Et puis nous avons passé les 3 derniers jours au White Lake, à 2100m d’altitude. Froid saisissant mais quelle beauté !

Et nous avons passé le dernier jour à Tsetserleg, mignonette petite ville avec ses temples et staues de Boudha :

Heureusement on était bien équipés (merci la veste jaune !), et bien emmitouflés avec plusieurs couches de vêtements en haut et en bas jours et nuits nous avons vaincu les éléments ! Gros contraste avec les 1ers jours où le soleil tapait si fort !

Pour finir, quelques photos des endroits où j'ai dormi

Une aventure mémorable et de belles rencontres… comme j’espère en vivre encore beaucoup !

Prochain article : Pékin !

Irkustk, arrivée mercredi matin 10h, 2°C, quelques flocons de neige et un vent glacial… le choc thermique après Moscou sous le soleil !

A voir les trottoirs je n'ose même pas imaginer les hivers...

Plus grande ville de la Sibérie orientale, Irkutsk serait aussi la plus belle ville de la région… difficile de juger n’ayant pas vu les autres, mais j’ai vu deux parties vraiment distinctes :

- les monuments et bâtiments pas vraiment touristiques mais officiels ou religieux, près du fleuve Angara, et un peu plus loin les maisons anciennes en bois caractéritiques de la ville

- et de l’autre côté de la ville, le marché (presque que des femmes sur les stands, comme pour conduire les tramways!) et les rues commerçantes, assez récentes, mais pas forcément des plus accueillantes malgré la musique à fond jouée par des hauts-parleurs dans les rues principales, et avec des policiers absolument partout !! 

Quoi qu’il en soit cette partie la ville m’a permis de régler deux choses devenues urgentes : l’achat d’un bonnet, indispensable pour affronter le froid pinçant, et l’aiguisage de mon couteau suisse auprès d’une petit artisan sur le marché, pour la modique somme de 10 rubles (environ 30 centimes).

Sinon voici en vrac mes premières impressions « sibériennes » :

- ici les traits sont très nettement asiatiques, plus rien à voir avec les visages à Moscou : on sent que la Bouriatie est toute proche (à l’Est du lac Baïkal)

- bien que les voitures roulent à droite, comme en Europe, les volants sont aussi bien à gauche qu’à droite… visiblement il y a quelques années acheter sa voiture au Japon était beaucoup plus économique. En tout cas ça n’a pas l’air de les gêner plus que ça, en même temps pas sûre que quoi que ce soit les gêne sur la route, du moins la notion de priorité et faire attention aux autres voitures ne semble pas être la règle

- comme à Moscou, pas ou extrêmement peu de deux roues : ni scooters ni vélos, pas très étonnant quand on imagine le climat en hiver, c'est-à-dire à peu près fin septembre… j’en rajoute un peu car en réalité l’épisode de froide semblait assez exceptionnel pour septembre et en revenant à Irkutsk quelques jours plus tard le thermomètre était remonté de près de 15°C !

Si ma première journée à Irkutsk ne m’a pas époustouflée (et m’a frigorifiée), j’ai continué à prendre mes marques avec la Russie : même si je ne comprends toujours rien à la langue, j’ai cette sensation de maîtrise de la situation, je ne me sens plus larguée comme les tout premiers jours. C’est une sensation agréable.

Et puis si l’hostel n’était pas incroyable, il était situé dans un appartement, assez douillet et avec seulement un douzaine de lits. Mais surtout j’ai passé une excellente soirée avec un couple de Norvégiens (Marit et Niels), et un couple de Belges germanophones (Natasha et Manuel) : on s’est simplement retrouvés dans la cuisine, à partager du chocolat, des chips, des bières et à échanger nos impressions, parler de nos voyages, rire pour rien du tout et se faire engueuler comme des gamins car on faisait trop de bruit dans la cuisine passé minuit ! All in English bien sûr et à chaque fois je suis surprise de voir tout ce qu’on a à se dire et à quel point on arrive à échanger malgré les différences de langue, de culture, de personnalités.

Comme tous les gens que je rencontre sur le trajet du Transsibérien font plus ou moins le même parcours, en tous cas jusqu’en Chine, nous sommes censés essayer de nous retrouver à Oulan-Bator, on verra… De toute façon on recroise souvent les gens. C’est marrant, ça donne l’impression que le monde n’est pas si grand, et surtout ça dédramatise les au-revoir quand on a bien accroché.

Jeudi matin je suis partie un peu plus loin en Sibérie pour découvrir le fameux lac Baïkal, (le plus profond du monde, 1/5^ème des réserves d’eau douce de la planète, oui madame !), plus précisément sur l’Ile d’Olkhone.

Après 6 heures de minibus qui sont passées plutôt vite avec des Polonais, des Russes, un couple germano-espagnol très sympa, nous avons eu droit à un petit moment de magie avec une lumière incroyable en attendant le ferry. Le soleil a fait une courte apparition, donnant au paysage des teintes surréalistes :

Avec quand même un grand froid toujours présent -visiblement on ressemblait à un mix entre des cosmonautes et des Teletubbies…

D’ailleurs on m’a demandé si j’aimais le jaune… pour la veste j’ai du expliquer que c’était la seule couleur à -40%, pour ce qui est de la montre, j’ai laissé tombé les explications !

Mon hostel était hyper sympa :

Situé dans la ville de Khoujir, ville principale de l’Ile, dont les routes sont ni plus ni moins des des chemins terreux, voire sableux, parfois même de simples traces au beau milieu des prairies… comme ça pas de problème en hiver, les routes ne risquent pas de s’abimer

dans un environnement idyllique, près du lieu sacré des rochers du Chaman (encore une fois l’influence Bouriate), très beau, très zen

et à côté d’une magnifique plage bordée par une forêt de pins… la plage en Sibérie, je n’aurais jamais imaginé ! Et bien moins froid qu’à Irkutsk !!

J’ai aussi pu découvrir les spécialités locales :

> les bains russes : ambiance sauna dans une pièce en bois ultra chauffée, avec un robinet d’eau bouillante et des baquets d’eau froide à mixer pour se doucher avec une espèce de grande louche. Génial pour se réchauffer quand il caille dehors… et après 4 jours de Transsibérien et l’eau chaude qui ne marchait pas la veille à Irkutsk, quel bonheur !!

> la musique et les chants folkloriques lors d’un dîner à l’hostel… un peu touristes, mais sympa et le papy à l’accordéon était très fun 

Et puis surtout j’ai rencontré  des gens vraiment accueillants et chaleureux :

- que ce soit le personnel de la réception, les travailleurs saisonniers et/ou volontaires, comme René, le Khazak avec qui j’ai sympathisé et qui voyage depuis près de 5 ans

- mais aussi les autres voyageurs : j’ai passé une journée en excursion dans le nord de l’Ile avec un couple d’Italiens, Sandra et Laurent (Portugaise et Bruxellois), Oscar de Perth, Quentin d’Amsterdam et Vaia de Corée du Sud.

Une journée parfaite à tous point de vue : points de vue à couper le souffle sur le Lac Baïkal - plus de 300 km de lac devant nous… difficile d’imaginer que c’est un lac et non l’océan-, eau qui scintille au soleil, mini ballades sur les plateaux et les coteaux, avec grand soleil, ciel bleu, et en T-Shirt (j’ai entendu dire que l’île avait 340 jours de soleil par an, je veux bien le croire !), et Oscar s’est même baigné (13°C ?), et en plus nous nous sommes hyper bien entendus.

Une fois de plus la magie a opéré

Et la journée s’est conclue par une soirée autours d’un feu de bois improvisé près du lac : très froid dehors, mais très sympa à se réchauffer autour du feu, la Vodka aidant un peu aussi, Russie oblige !

Plus ça va plus j’ai l’impression que le temps passe vite, mais s’écoule lentement à la fois… je sais c’est antinomique mais c’est pourtant ce que je ressens. Je commence à perdre la notion des jours et des durées, ça devient intéressant ! Je me laisse porter, c’est agréable de ne plus ressentir le stress de la préparation des 6 derniers mois ! Ici la prochaine étape c’est le jour suivant et c’est bien comme ça.

En conclusion, et pour la traditionnelle partie « logistique quotidienne », j’ai dormi à Irkutsk dans une chambre plutôt confortable, mais qu’on a du aérer comme des malades, visiblement le mec déjà présent avant les norvégiens, les belges et moi avait des petits problèmes de transpiration… et oui c’est ça aussi les voyages, on partage tout…

A Khoujir sur l’ïle d’Olkhone j’ai eu une première nuit absolument glaciale dans une chambre bien trop grande, pas isolée et pas chauffée (on m’a donné ce qui restait à 21h, n’ayant rien réservé)… sympa aussi de dormir en bonnet et en pull dans son sac de couchage sous une couette et une couverture !

Mais les deux nuits suivantes j’ai changé pour une chambre hyper cosy, et hyper chauffée. Le top.

A Irkutsk, j’ai mangé plus pour me nourrir qu’autre chose : pâtes, tomates, charcuterie, fromage, pain, yaourt.

En revanche, sur l’Ile d’Olkhone j’étais en pension complète et durant plus de deux jours j’ai eu la chance de goûter à de la nourriture traditionnelle : le matin porridge, crêpes, œufs au plat, le midi et le soir soupe typique, viande en sauce et/ou poisson, petit pain sucré en dessert, et le best, le pique nique lors de l’excursion dans le nord de l’île, préparé par notre chauffeur russe (parlant …russe), avec des sandwiches pain / fromage / concombres et tomates, de la soupe de poisson et du thé chauffés au feu de bois, dans une petite clairière, abrités du soleil, avec le feu fumant à côté… magique !

Prochain article : Oulan Bator !